Босжыра - уникальное урочище в Мангыстау

Давно мечтал попасть в этот удивительный край легенд, сказаний, природных памятников и загадочных мест – Мангыстау, где находится  водная жемчужина Казахстана – Каспийское море. Считается оно по науке бессточным озером, но в то же время и самым крупным на планете. Здесь и самая глубокая впадина в мире - Каракие, и один из немногих в Евразии маяк «Меловой». К слову, после десяти лет простоя  на днях он был торжественно запущен. 

 

 Тут вы можете попасть в таинственную «Долину шаров», увидеть гору в виде юрты Шеркала, спуститься в подземную мечеть Бекет ата, попросить молитву у настоятеля во здравие родных и близких. Увидеть у святого  родника на расстоянии буквально трех-пяти метров пасущихся   краснокнижных муфлонов. А осенью на море у Актау и водоемах в его окрестностей, по пути дальнего перелета в теплые страны Ближнего Востока, приземляются на отдых грациозные белые лебеди и розовые фламинго. И еще много-много чего интересного можно отыскать в истории и современности данного региона и города у моря. 
 В последние годы новым туристическим брендом Мангыстау становится урочище Босжыра. В период моего приезда в Актау я тоже, разумеется, возжелал посмотреть это уникальное, как утверждают очевидцы, место. Лучше, как известно, один раз увидеть. 
На следующий день после посещения урочища Огланды, некрополей Бекет  ата и Шопан ата запланировали новый маршрут. Мои друзья Рустем, Сейтмурат и Сапаргали повезли меня на Босжыру. Дорога Жанаозень – Бекет ата ровная, не перегруженная транспортом, уложена пару-тройку лет назад. Катись с ветерком, но с осторожностью, чтобы невзначай не столкнуться с  верблюдами, пасущимися в степи.
 Говорят, не все местные жители были довольны одетой в асфальт дороге. К святым местам надо добираться буквально по кочкам и ямам,  покрываясь потом и пылью, как было ранее. И тогда лишь этот путь зачтется вам. Такие вот полярные мнения у мангыстаусцев и хранителей духа святых. 
Не доезжая некрополей, справа висит указатель Босжыра и уходит  асфальтированное ответвление. Свернули. Увы, асфальт, как оказалось,  протянули примерно метров на 300 - 400, а дальше – бездорожье. 
Вдали увидели вагончик на колесах и решили подъехать к нему. Это, как позже узнали, был пост Мангыстауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Но по пути к нему случилось неожиданное: наша «Тойота» седан передними колесами намертво застряла в скрытой пылью колее.  А ведь ехали по проторенной, сухой, казалось, дороге. Все попытки вытащить из ловушки машину толкачом оказались тщетны. Побрели пешком до вагончика, возле которого стояла спасательная «Шевролет – Нива».
Внутри вагончика мы застали двух парней, готовивших себе ужин. Представились, объяснили цель приезда. Молодые инспекторы объяснили, что за посещение урочища Босжыра, сора (солончаки) Тусбаир, заказников Кызылсай и Тасорпа надо заплатить  небольшой сбор (как мы поняли, где-то в районе  тенге 200-300 с человека). До Босжыры оставалось еще 18 километров. Дорога, уверили нас, в принципе, неплохая, но желательно все же ехать не на низком, как у нас, седане, а на высоком, комфортном джипе с кондиционером. Иначе жара и пыль станут вашими попутчиками. До Босжыры можно попасть по нижней и верхней дорогам. По верхнему пути проезд только до горного обрыва (чинка), а потом придется метров 500 идти на своих двоих. 
После того, как нашу машину из песчаного плена вытащила «Нива», мы, поблагодарив инспекторов, развернулись домой. Рисковать, тем более к вечеру, не решились.  
На следующий день мы были в этом месте на джипе «Мицубиси». Пересеченная местность – его стихия, и мы бойко катили вдоль линии  электропередач, полагая, что столбы куда-то да и выведут. В оба конца от грунтовки тянутся еще с десяток параллельных извилистых степных дорог, обязательно где-то сходящиеся впереди. Вокруг ни души, ни машины. Вскоре мы увидели знаменитые останцы - клыки из горных меловых пород, оказавшиеся слева за нашей спиной. 
«Проехали!» - вырвалось у нас в сердцах. С севера мы развернулись на юг и вскоре, примерно на полпути от пройденного, увидели вдали перпендикулярно нашему маршруту два пылящих джипа, спешащих к той же конечной точке. Они там оказались, конечно, раньше нас. Уже потом, возвращаясь назад по пропущенной нами дороге, поняли, что примерно на 8 - 10 км надо было свернуть налево, возле бетонного электрического столба с подпоркой. Но кто же знал?! Как разобраться в лабиринте направлений?! Тем более, никаких знаков, указателей тут не было. Неужели их сложно изготовить и повесить для туристов, путешественников? Учитывайте эти моменты, если поедете в Босжыру самостоятельно. 
У горных останцев мы пробыли несколько часов. Это великолепное, скажу вам, зрелище. Находясь у их подножья, человек кажется карликом. Удивительно, что скалы-зубцы имеют белый цвет, как и само плато из меловых и известковых пород – дно бывшего океана Тетис, плескавшегося тут миллионы лет назад. Белые скалы на фоне голубого неба, с игрой солнца и тени, в разное время суток и дистанций создают невероятную гамму оттенков и при наличии хорошей фотооптики и доли мастерства выдадут шикарные кадры. Ценители красоты однозначно воскликнут: «Вау! А где это?»  Казахстан, друзья, наш прекрасный Казахстан!  
Да, похоже, правы те, кто утверждает, что на свидание с Босжырой надо минимум сутки, с ночевкой, с палатками. Еще много открытий таит в себе это место. 
Останцы разделяются с соседней узкой горной грядой седлом-перемычкой, на которую я, тщетно пыхтя и потея, пытался взобраться. Для моего немалого (за 90 кг) веса чувствовалось, что это тяжеловато, а когда  казалось: вот он, гребень, рядом, останавливался. Завывающий на высоте ветер мешал движению и нагонял предательские мысли: «А вдруг сорвусь?! Полечу кубарем вниз? Убьюсь?  Кто вспомнит мое геройство?» Пытался шутить «по-черному»: «Наверное, дадут некролог». Желание жить и писать для читателей перевесило, и я начал спуск, успокаивая себя, что все же я не трус. 
 Белые скалы мы пытались обойти слева, ища ту самую тропинку, которая выведет нас на вершину противоположной горы-чинка, откуда открывался самый потрясающий вид на низину с останцами. По пути мы видели невероятные картинки из горных пород, где поработал «вечный художник» - время и погода. Это «Девушка и волк», «Театральная маска», «Трон Клеопатры».  Но на  искомое  плато мы так и не нашли  проход. 
Не знаю почему, но мало кто обращал внимание на противоположную сторону каньона, где ветер, дождь и солнце построили фантастические, опять же белые «крепости». В следующий раз надо обязательно дойти туда, решил я про себя. 
Вечерело, когда мы на обратном пути нашли ту самую «верхнюю дорогу». Но и она, увы, не довела нас к горному обрыву, уже с северной стороны от останцев-клыков. Кстати, упомянутые ранее инспекторами «500 метров пешим ходом», оказались, мягко говоря, преуменьшением. Куда дольше надо подниматься в гору, но и забравшись на очередной гребень, до конечной точки я так и не дошел, ввиду ограничения времени и волнующихся  за меня  попутчиков, оставшихся в машине.   
Заменив порезанную о россыпи остроконечного кремния покрышку на джипе, мы возвращались в Жанаозень. Довольные, что мы все же нашли  восхитительную  Босжыру и не огорчились, что не нашли тропинку на гряду – возвышенность. Случайностей, как известно, не бывает. Значит, найдем дорогу в следующий раз! До новых встреч, загадочная Босжыра! До свидания, прекрасный  Мангыстау! 
 Рамазан Елешев, 
специально для читателей
газеты «Огни  Алатау», 
Алматы – Актау – Алматы.