Хрупкое наследие наших предков
или 13000 километров пути по сакральным местам
Простившись с песками Бейнеу, наша группа журналистов, которая стала еще сплоченней после первых сотен километров пути, прибыла в Актау. Актау встретил нас
теплым бризом с Каспия, пробуждая желание окунуться в его теплые воды, но наши сердца жаждали поскорей прикоснуться к священным местам великих предков.
Что может быть величественнее гор и вот мы у подножья хребта Западного Каратау. Первым делом мы поклонились праху акына-жырау Калнияз Шопыкулы, который жил в период с 1816 по 1902 годы. Прославленный поэт и герой был из рода адай, одним из тех, кто участвовал в восстаниях против царского правления в свою эпоху.
Наш спутник Кенжибек Сержанулы, знаток местной истории и прямой потомок прославленного акына рассказал, что в народе говорят о том, как Калнияз во время восстания не только доблестно сражался с врагом, но и умел вдохновлять воинов своим словом акына. После подавления восстаний ему, как и другим восставшим, пришлось покинуть родные земли. Умер Калнияз жырау в местности Гиссар в Таджикистане.
Перед смертью акыну не давали покоя мысли о родной земле и желание быть погребенным в ней. И лишь спустя 112 лет, в 2015 году, его потомки и земляки сумели организовать экспедицию и исполнить желания акына, перезахоронив его останки у подножья горы Отпан.
У каждого в жизни есть вершина, будь то - холм родного аула, а может смех детей, отражающийся в глазах матери, или путь в жизни так и у мангыстауцев есть такая вершина - это «Отпан тау», которая возвышается на 532 метра над уровнем моря.
На вершине историко-культурного комплекса «Отпан» установлены 37-мет-ровый памятник родоначальнику казахского племени – Адай и две стелы-минарета, по правую и левую сторону от монумента, которые символизируют двух его сыновей - Кудайке и Келимберды.
Рядом установлена фигура волка, которая отражает символ силы и свободы духа. Комплекс дополняет огромная факельная чаша.
Когда-то гора Отпан тау служила сигнальной башней. На ее вершине зажигали огонь, предупреждая весь Мангыстау о надвигающейся опасности.
Сейчас же, на этом месте проводят ставший ежегодным праздник «Амала», и в чаше зажигается священный огонь горы, который символизирует единство трех жузов – Старшего, Среднего и Младшего.
У подножья комплекса установлен 15-метровый памятник матери - колыбели жизни и родоначальнице жизни, хранительнице домашнего очага. Образ матери дополняют луна - символ лица, солнце - символ сердца, две птицы, обозначающие сына и дочь. Также открыт музей, в котором представлена интересная история этого места.
А чтобы подняться на вершину, необходимо преодолеть 362 символические ступени, как говорят, именно столько святых было в этом крае.
И снова усевшись всей группой в нашего «железного коня», водитель нам уверенно сказал: «Ал енді Шаќпақ атаның мешітіне барайыќ». Спидометр снова стал отчитывать километры, ну а мои коллеги журналисты, как и я, слушали молодого, но с богатейшим знанием своего края Кенжибека о том, что нас ждет еще впереди.
Уже подъезжая к подземной мечети «Шакпак-Ата», мы увидели невообразимо красивые каменные соты на обрывах, вырезанные погодой, как будто здесь жили сотни тысяч пчел, размером с голубя. Наверх к мечети ведут ступени из ракушечника. На уровне входа в мечеть вдоль стены вырублены ниши с могильными плитами, в которых, как нам рассказали, покоятся ученики Шакпак-Ата.
Для удобства посетителей вход был реконструирован и спущен вниз, настоящий вход раньше был там, где сейчас установлено окно, на уровне человеческого роста и приходилось взбираться, чтобы попасть вовнутрь.
Говорят, что суфии, укрывавшиеся в этой пещере, практиковали лечебную «магию». Они помогали приходившим сюда людям избавиться от болезней. Для этого они оставляли заболевшего человека в пещере на ночь. Считалось, что в течение ночи на больного спустится благостный дух, и болезнь обязательно отступит. И до сих пор люди приезжают сюда с надеждой исцелиться от недугов.
По утверждению археологов, мечеть построена в IХ - Х вв. Имя ей дано в честь суфия Шакпак-Ата, который жил здесь со своими учениками.
В буквальном переводе слово Шакпак-Ата означает «старец-кремень»: согласно одному древнему преданию, Шакпак-Ата – это не имя основателя мечети, а прозвище, данное ему в битвах с врагами, так как от его оружия, как от кремня, в боях отлетали искры.
Войдя в мечеть, попадаешь в комнату, из которой наверх ведут еще несколько ступеней. Поднявшись по ним, можно попасть в центральный зал, а из его полукруглого потолка сквозь вырубленное отверстие проникает солнечный свет. По 4-м сторонам имеются разного размера комнаты: в одной из них выруб-лена небольшое помещение для уединенной молитвы, над нишей - суфийская раскрытая ладонь. Стены и колонны испещрены разновременными надписями, контурными изображениями лошадей, всадников, быков, растительных узоров, а также имеются ниши, предположительно для книг. Среди надписей выделяется суфийское стихотворение о бренности этого мира и кратковременности жизни.
Есть и второй вход или выход, если заходить с подножья, который позволяет подняться наверх плато, сверху которого хорошо виден некрополь.
Одним из следующих сакральных мест был и некрополь «Кенты-Баба», который тоже находится под охраной государства.
В переводе «Кенты-Баба» означает «святой город» мертвых людей.
На территории Кенты-Баба насчитывается больше ста мемориальных памятников X-XII вв. Памятники в виде койтасы или кулпытаси, что означает надгробия малой формы с рельефной гравировкой.
На территории некрополя стоит степная мечеть. Наше внимание привлек и молитвенный камень, указывающий на восток, когда другие камни уложены своеобразным защитным кругом. Нам сказали, что в этом кругу путник будет чувствовать себя в безопасности в любое время года, ночью и днем, в дождь и снег, он находится под защитой святых.
На стенах некрополя мы увидели многочисленные древние рисунки лошадей, верблюдов, растительные узоры, геометрические фигуры, в том числе священный треугольник – один из защитных символов, оберег.
И снова в путь. Следующая встреча с историей нашего народа, а именно подземная мечеть «Султан-Епе», которая расположена в 30 километрах северо-западнее села Таушык.
По древним сказаниям, настоящее имя Султан-упи – Хубби. Он был младшим сыном суфийского проповедника Сулеймена Бакыргани, который был выдающимся учеником Ахмета Яссауи. По легенде, Хубби удалось на время перенести в Среднюю Азию мусульманскую святыню – Каабу. За это Хубби был причислен к святым. Ему также приписывают способность оживлять мертвых.
Есть несколько версий, почему Хубби стали называть Султан-упи. Некоторые отмечают, что «упи» означает суфий. Другие исследователи отмечали, что в основе имени Султан-упи лежит иранское слово «об» – вода.
По сохранившимся преданиям, если к святому Султан-упи обратиться за помощью, то он выйдет из воды и протянет руку. У него также просили защиту при наводнениях и при выходе на промысел в Каспийское море.
В отличие от увиденных ранее подземных мечетей, вход в эту мечеть вел вниз, и она была окружена мраком внутри, низкий свод потолка заставлял нас ползти почти на четвереньках, боясь задеть головой что-нибудь. Круглые колонны удерживали весь верхний массив, окружающая темнота, и масса верхнего слоя сильно давила на сознание.
Внутри также была выбита ниша, в которой можно было разместиться десятку людей послушать молитвы, а в самом дальнем проходе была отдельная комната для уединенной молитвы. Раньше здесь было 11 комнат, но со временем многие обрушились.
Поднявшись наверх, не покидало чувство трепета перед силой веры во Всевышнего, благодаря которой, наши предки сумели построить эту мечеть.
В 6-метрах от мечети, на крутом утесе стоит колодец. Его особенность в том, что он находится на 30-метровой высоте. Колодец был построен в XIX веке местными жителями, которые верили в магическую силу этого места.
Отпив из колодца холодной воды, нам пришлось отправиться назад в Актау, так как солнце уже пряталось за горизонт. А впереди нас ждал город Атырау.
В Атырауской области тоже много сакральных мест. Одно из таких в селе Сарайшык - историко-мемориальный комплекс «Хан Ордалы Сарайшык», музей археологических раскопок городища «Сарайшык», находящийся в 55 километ-рах от города Атырау.
В музее нам показали реконструированный макет города Сарайшык, на нем в точности воспроизведен облик города в XIV веке. Богатейшая коллекция экспонатов, собранных учеными при археологических раскопках - таких, как цветная керамическая посуда (говорят она меняла цвет, если в ней была отравленная вода или пища), священные книги, женские украшения, статуэтки, монеты, гончарные изделия, первые канализационные трубы, декоративные кирпичи, оружие и многое другое предстали перед нашим взором.
Кроме музея, в состав комплекса входит Ханский пантеон (автор Имангали Тасмагамбетов), который представляет из себя восьмигранное сооружение, высотой 17 метров. Между стенами пантеона установлены памятники семи ханам, захороненным в Сарайшыке. На черном мраморе высечены имена ханов и указаны даты их правления.
Ханы Менгу-Темир, Токтагу (Токты), Жанибек, Амир Охас, Касым хан, Ших Мамай, Жусип (Юсуп).
Само городище Сарайшык находится неподалеку от поселка. Интересно пройтись по городищу, постоять возле руин бывшего центра Великого Шелкового пути.
Город Сарайшык был построен во времена становления улуса Джучи, который впоследствии стал основой государства Золотая Орда. Город имел выгодное географическое расположение, находясь на пересечении Европы и Азии, он стал своеобразным форт-постом, обеспечивающим безопасность караванных путей из Европы и Золотой Орды в Хорезм, Индию и Китай. Частые визиты караванов и рост торговли обеспечили Сарайшыку быстрое процветание.
Процветали и ремесленники, и купцы и простой люд. Город имел хорошо продуманную планировку с широкими улицами и площадями. В Сарайшыке строились роскошные дворцы, караван-сарай, бани, мечети, медресе и другие здания.
В 1334 году известный арабский путешественник Ибн Батута писал о древнем городе: “Сарайшык – самый крупный город в мире после Багдада. В центре стоит ханский дворец, в нем четыре мечети и много караван-сараев. Вокруг города высится крепостная стена высотой в 11 метров, толщина ее равна четырем метрам. Но удивительнее всего то, что в каждом доме есть вода».
Сарайшык процветал в эпоху постоянных набегов и сражений, судьба не пощадила древний город, и в 1395 году он был разрушен войсками великого завоевателя Тимура.
В начале ХV века Сарайшык был восстановлен и даже стал резиденцией ханов Ногайской Орды. Именно здесь располагалась ставка ханов Ногайской Орды, затем — первых казахских ханов. В 1580 году город был захвачен и разрушен до основания «воровскими», то есть неподконтрольными московскому царю Ивану Грозному, казаками.
К сожалению, река Жайык (Урал) не раз меняла русло и многое унесла своими водами, и только укрепив берег реки, смогли сохранить для потомков это хрупкое наследие наших предков. Хотя здесь еще многое можно обнаружить и сейчас.
Окунувшись в те далекие времена, наша группа снова двинулась в путь. Перебравшись на пароме через реку Жайык, намотав еще десятки километров в пути, следующей нашей остановкой стал мавзолей Махамбета Утемисова, который находится в 40 км к юго-востоку от поселка Индербор Индерского района Атырауской области.
Изначально здесь был большой восьмигранный саркофаг, закрытый массивной надгробной плитой, в 1995 году была произведена полная реконструкция, и на месте последнего захоронения поэта был возведен мавзолей из белого камня.
«Махамбет Утемисов - казахский батыр, возглавивший народ против ханства, борец, мечтавший видеть свой народ свободным и независимым», - поведал нам Дулат Хамзин, главный специалист управления внутренней политики Атырауской области.
Махамбет с детства был увлечен стихосложением, его выдающийся поэтический талант признавали все. Поэт прославился не только благодаря мастерству владения словом, но и благодаря своим духовным качествам, мудрости, храбрости, человечности. Когда Махамбет стал популярен в народе, Жангир хан захотел подчинить его своей воле и запретил слагать стихи против власти. Но свободолюбивый акын не подчинился ему. Жангир хан решил сломить его волю и заключил поэта в тюрьму. 1829-1830 годах Махамбет был под стражей в городской тюрьме. Выйдя на свободу, Махамбет объединился с Исатаем Таймановым и стал призывать народ своими песнями к борьбе против царской власти и ханского угнетения. После смерти Исатая Махамбет вновь хотел поднять народ против власти, но потерпел неудачу. Последние годы жизни Махамбет провел в аулах казахских кочевников, близлежащих к реке Уралу. Остерегаясь нового взрыва народного возмущения, Жангир хан и султан-правитель тех земель Баймухамед пытались не допустить появления Махамбета в подвластных им аулах. В конце концов его подлым образом убили.
Поклонившись могиле исторической личности, великому казахскому поэту мастеру слова - Махамбету Утемисову, мы отправились в путь - в город, который нас ждал впереди.
И вот мы уже в городе Уральске. Прохлада города обняла нас, как родных и только добавила нашей группе сил продолжать нелегкое путешествие в историю нашего народа. К сожалению, добраться до запланированного древнего города «Бокей Орда» мы не смогли, сказалась отдаленность - 600 километров от Уральска, а пути решения на месте или помощь в решении задачи мы не смогли найти. Но журналистская потребность добыть информацию не давала нам покоя, заручившись знаниями местных таксистов, мы отправились к близлежащему городищу «Жайыќ». Но оказалось, что там все научные работы уже давно завершены и городище законсервировано. Несолоно хлебавши, мы отправились в местный краеведческий музей, где широко и интересно представлена история края.
Более 130 тысяч исторических экспонатов выставлены в музее, который является одним из старейших музеев Казахстана. Экспозиция музея состоит из восьми залов. Одним из самых ценных экспонатов здесь является реконструкция Золотой Принцессы, найденной в Теректинском районе в 2012 году, с золотыми украшениями, принадлежащими железному веку сарматской эпохи.
Останки женщины из привилегированного слоя общества были обнаружены в древнем захоронении «Таксай-1» в Теректинском районе ЗКО, недалеко от станции Таксай. Тогда в кургане ученые также нашли около 80 золотых украшений, а также уникальный гребень, который полностью сгорел, но оставил отпечаток в глине с изображением батальной сцены того периода между саками и персами, бытовые предметы, украшения и вещи, которые, согласно поверьям, были необходимы в загробной жизни. После ряда лабораторных исследований было установлено, что захоронение относится к VI-V векам до нашей эры и является самым древним из «золотых» захоронений, найденных в Казахстане.
Отдельно хочется выразить благодарность руководству музея, позволившему нам не только ознакомиться с экспонатами, но провести видео- и фотосъемки.
Мы покидали Уральск, с нами прощался памятник Чапаева, напротив железнодорожного вокзала, взмывая вверх свою бронзовую шашку.
И снова стук железных колес вагона, за окном мелькает уже ставший привычным пейзаж казахских просторов, который так успокаивает, и лишь закрыв глаза, вновь оживает все увиденное.
«Уважаемые пассажиры, поезд прибыл в Актобе...» - голос проводника вернул нас в реальность.
Ступив на перрон, приятно удивило, что нас уже ждут. Первым делом нас привезли в областной акимат, где нас приветствовал заместитель акима Актюбинской области Нургалиев Ербол Жолдаспекович, руководитель внутренней политики области Елеусинова Булбул Ораковна, руководитель ТОО «Ақтөбе Медиа» Отыншин Раукен Сагизбаевич, а также журналисты областных газет этого региона. Поприветствовав нашу группу, Ербол Жолдаспекович выразил слова в поддержку идеи нашей экспедиции - путешествие в мир Сакрального Казахстана. Рассказал, что в Актюбинской области много таких исторически значимых мест, и он будет рад, переняв наш опыт тоже организовать группу наших коллег по цеху с Актюбинской области в подобные экспедиции. Рассказал о проделанной работе в рамках программы «Рухани жаңѓыру», об успешных социальных проектах, реализованных в их области, об экономическом росте региона и пожелал нам доброго пути, а также интересных встреч.
Не зря говорят, что паломники со всего Казахстана посещают место погребения Есет батыра, чтобы попросить у великого полководца мира над головой. Вот так и наша первая остановка в рамках нашего блок-тура «Сакральный Казахстан» по Западному Казахстану привела к святым местам Актюбинской области.
По преданию об Есет батыре, он противостоял налетчикам около 27 раз и ни разу не отдал победу врагу. Лежа на смертном одре, герой сожалел, что не смог погибнуть на поле брани.
Как рассказал наш гид, знаток местной истории Архат Досмуратов:
«Его захоронение необычно тем, что он лежит головой на восток, а ногами на запад. Есет тархан попросил, чтобы пос-
ле смерти его похоронили головой на восток, а ногами на запад, дабы подпирать ногами подоспевшего с запада врага»...
И снова мы садимся в машины, лишь только оператор Мади с фотографом Дмитрием до последнего кадра снимают эти святые места.
Снова скрип тормозов, и мы уже в местности Караша, что в 30 километрах от города Кульсары Атырауской области у мавзолея «Көтібар батыр».
Көтібар Басен±лы родился 1757 году. Был известной личностью казахского народа, боролся за его независимость. За заслуги перед родиной в народе его и прозвали батыром.
Скончался Көтібар батыр в 1833 году. К великому сожалению, о человеке, про которого акыны слагали оды, а в народе ходило множество легенд, официальных документов сохранилось мало. Мавзолей снаружи и внутри украшено казахскими орнаментами, по бокам мавзолея располагаются 3 сундука, являющиеся символом единства казахов Младшего жуза. Перед мавзолеем находится надгробный камень, на котором можно прочитать имена друзей и соратников Көтібар батыра. Мавзолей взят под охрану государства.
Также мы увидели и несколько мечетей – таких, как мечеть «Темир» в городе Темир, Темирского района. Мечети больше ста десяти лет. Сейчас она носит имя имама Насыр Ахмет-халфе, погибшего за веру во времена сталинских репрессий.
Прежде Темир славился своей ярмаркой, ведь городок лежал на Великом Шелковом пути. Мечеть построили в 1905 году на свои средства купцов, час-то приезжавших на ярмарку.
В этом же районе в пяти километрах от деревни Шубаркудук, мы прибыли к мечети Дошан Ишань. Сегодня сохранились только стены древней мечети, построенной в конце 19-го и начале 20-го веков.
В досоветское время в Западном Казахстане было много личностей, вложивших огромный вклад в распространение ислама. Среди них большим почетом в народе пользовались мангистауский Бекет Ата из племени адай (конец XVIII — начало ХІХ вв.) и донгизтауский Досжан ишан из племени табын (1815–1890 гг.).
Досжан ишан поднял распространение ислама в Западном Казахстане на новый, высокий уровень. Он вошел в истории тем, что организовал строительство гостевого дома в Мекке для казахов, совершающих хадж, участвовал в составлении казахского «Шежіре» («Родословной казахов»).
В этой мечети обучалось большое количество ишанов, суфиев, которые потом служили народу. Досжан хазрет похоронен в восточной части мечети. Сохранился кулпытас могилы.
Мы также прикоснулись к стенам мечети Шаймердена Абжанулы (Шакен Ишан). Мечеть Шакен ишана была построена в начале XX в. на правом берегу р. Карахобда, у северной окраины пос. Сарытогай, недалеко от автомобильной дороги «Самара-Шымкент». Мечеть привлекает внимание своей необычной архитектурой. Это одноэтажное, разделенное на три отсека здание, сложенное из каменных блоков в комбинации с жженным кирпичом.
Следующим местом, в рамках нашего блок-тура по сакральным местам Западного Казахстана, стал мавзолей, возведенный в память об уникальной личности в истории Казахстана – Кобланды батыре из рода каракыпчак. Мавзолей находится на месте захоронения героя, в Кобдинском районе Актюбинской области.
Согласно историческим сведениям, Кобланды Токтарбайулы жил во времена хана Абулхаира, сына Шайбана, потомка хана Джучи и являлся известным полководцем.
В былинах и сказаниях он обычно именуется «Каракыпчак Кобланды». Ему посвящен героический эпос казахского народа «Кобланды батыр». Существует 29 вариантов этого эпоса. Самый обширный — вариант Марабая. Это художественное произведение основано на исторических событиях. В нем встречаются имена реальных людей и названия местностей.
Кобланды батыр на самом деле был исторической личностью.
По словам Шакарима Кудайбердиева, именно Кобланды батыр стал причиной образования Казахского ханства: Кобланды убил враждовавшего с ним Даирходжу (Акжол) из аргынов, и Жанибек хан потребовал выдать его для проведения шариатского суда, но Абулхаир хан отказал ему. Тогда аргыны и кереи во главе с Жанибеком и Кереем отделились от Абулхаира и откочевали на восток.
Если описать одним предложением сам мавзолей, то он выглядит, как горящий на свету шлем батыра со сторожащими мраморными пиками вдоль дороги, ведущей ко входу мавзолея. Видимо, как и сам Кобланды батыр своим видом вселял в сердца людей трепет, так и его мавзолей сейчас вызывает чувство величия данного места.
«Не зная своих корней, истории своей земли, нельзя построить светлое будущее...» - именно с этими словами нашего Президента завершился для нас этот блок-тур в сакральный мир Казахстана. Обогатившись неизмеримыми знаниями и прочувствовав все величие этих святых мест, мы прошли этот путь длиной в тринадцать тысяч километров и то, что мы увидели, стоило всех наших усилий.
Огромное восхищение и уважение всем тем, кто сохраняет для потомков это хрупкое наследие наших предков.
